シューメイカーに聞いた、紐靴の見方。

ヴァンプポイントは、ボールジョイント上を紐で結んで、その中央に設定。ダービーの場合は羽根の起点を、ヴァンプポイントと木型アウトサイド外縁との中間あたりに設定する。さらに既存のパターンなどを使いながら、木型にあわせて微調整してヴァンプラインを決めていく。

「トウシェイプに関して、細かく学んだり、気にしたことはありません」と古幡氏。一方でイタリアの靴づくりには、底面つま先部分のゲージ（型紙）がある。基準のサイズのものをベースに、各木型にあわせて調整する。写真はミラノの靴店『メッシーナ』のゲージ。『ガット』には底面ゲージはなかったそう。

シングルソールの場合、ソール厚は基本的に８ミリ、華奢に仕上げる場合６ミリ。ベヴェルドウエストかスクエアウエストかはオーダー次第だが、イタリアの靴づくりでは、ヒールとソールの境目に印となるコテを当てて、その部分を強調したりはしないという。「ソール側面はヒールからソールにかけてひとつの自然なラインでつながるように仕上げます」と古幡氏。

ヒールは英国などの靴と比べて恐らく大きい、と古幡氏。右写真、上は現在古幡氏が使っているヒール底面のゲージ、中は『ガット』のスクエアウエストの靴のゲージで、ブレスト（アゴ）がまっすぐになっている。下はローマの靴店『ランピン』のゲージ。また、ヒール高は2と3/4センチが基本で、ミリ表記はしないのがイタリア流。

モカステッチを配したエプロンフロントダービーも人気。スクエアなモカ形状にも型紙がある。かつて『ガット』や『メッシーナ』で使っていたさまざまな形状の型紙を古幡氏は所有していて、木型にあてて、合いそうなものがあれば使い、なければ新たに作るという。

キャップトウダービーの場合は、木型に仮づりした状態でダービー基部から決まった数値のところにキャップのパーツを乗せ仮留め、もう片足も同様にし、双方のキャップのバランスを確認して、木型を外して縫製する。左下の写真はキャップ部内側で、キャップ下には、薄くて丈夫なゴートスキンやキッドを継いで使うこともある。

靴の中に貼るインソックも店によってさまざま。中央の『ガット』のインソックは左右対称。右はミラノの『メッシーナ』のもので、左右が別の形状をしている。左は現在古幡氏が使っているもので、『ガット』同様の形状。